Утро началось не сразу.





Вчерашнее знакомство слегонца отдавало в голову. Не смотря на состояние, взяли себя в руки и поехали в гости к Мураду в село Гуйми. Залипли там на пол дня. В Гуйми живет аж четыре жителя, и то не часто. Мурад вернулся в родное село несколько лет назад после продолжительных странствий по России-матушке. Теперь является единственным круглогодичным жителем Гуйми. Восстанавливает свой дом, возрождает сад, растит барашков. Местные приезжают в село летом на выходные и активно восстанавливают село за собственные средства. Восстановили дорогу, провели электричество, протянули водопровод. Вот такая незамысловатая жизнь в удалённых дагестанских сёлах.



Поразили останки дома в Гуйми. Дом из тёсанного камня, кладка глинянная, качество подгонки камня изумительная. Дом заброшен с 60х годов прошлого столетия, но до сих пор пытается выстоять перед временем.







После приятного времяпровождения в Гуйми рванули в еще одно отдаленное селение Урух-Сота. Видел его на фото однажды. Не смотря на аутентичность и красоту всех дагестанских селений, почему то именно это село больше всего запало в душу. Поехали воплощать желание в реальность.



По пути было несметное количество красоты.

Террасы в районе села Кудали







Гунибское плато







Мостик в районе села Хутни







Погода к вечеру стала мерзопакастнейшая, шёл дождь, дул пронизывающий ветер. Специально не доехали до точки пару километров. Для ночевки нашли ровную площадку на берегу реки Каралазургер. Успокаивало одно, у нас была сухая палатка, холодная водка и стейк из мраморной говядины на ужин.





Село Урух-Сорта не разочаровало. Правда местные начали обживать подступы к селу, поэтому аутентичность места была слегонца подпорчена оцинкованными кровлями и пластиковым сайдингом.







Далее следуя маршрутом заскочили в Гамсутль. Хотел показать брату туристическую Мекку, для сравнения с селом Ицари. Когда приехали на точку охренели от количества народа. Мы просто не смогли припарковать машину. К Гамсутлю и обратно текут сплошные потоки биомассы! Всех тех, кто не поехал отдыхать в Турцию, Тайланд, Египет и тех, кому не хватило денег на Сочи и Крым. Побывав в этом месте в 2016 году, когда мы целый день лазили по селу вдвоем с женой, и побывав сейчас, реально пришёл в ужас. Вытоптанные склоны, запруженные машинами и автобусами террасы и пастбища, кучи мусора вызывают гнетущие чувства. Бедные местные жители, которые бросались на редких туристов, для того что бы угостить их домашним сыром и рассказать истории про свой район. Как они выживают сейчас?! Как они справляются с этим шквалом обыдленной дикой публики, которая заплатила деньжищи за тур и требует эмоций и зрелищ?! Я был на столько ошарашен увиденным, что даже не сообразил сфотографировать этот ад.



Далее в очередной раз заскочил на Гунибское плато. В первый раз, когда был в этом очаровательном месте нашел единственную гостиницу для ночлега. Теперь здесь гостиницы, базы отдыха, кемпинги на каждых четырёх сотках, народу как в Геленжике в июле. Целью заездинга на Гунибское плато - гора Маяк, самая высокая точка плато. Несколько лет назад на гору закрыли дорогу, поэтому пришлось идти пешком. Это реальная каторга для истинного автотуриста. Ползти в гору на своих двоих, это еще и абсолютное унижение. На кой х...р я тачку строил два года, чтобы пешком по горам ползать?! До Маяка мы правда так и не дошли. Но увиденный результат оправдал все ожидания.









Далее по маршруту заскочили в Карадахскую теснину. Это пи-Пец! Полчища оголодавших блоггеров соревнуются у кого длиннее селфипалка и кто кого преплюнет в выражении своих наигранных эмоций в рамках словарного запаса состоящего из восьми букв. В границах мною увиденного, никто из той серой массы не дотягивает даже до уровня Эллочки-людоедки из 12 стульев. Провел брательника через теснину расталкивая локтями этот поток однотипно фонтанирующих эмоций. Что хочу сказать. Народ в теснину начали таскать массово автобусами, но по террасам, как и шесть лет назад, все ползают по лесенкам из веточек и сколоченных досочек. Уровень организации маршрутов у местной туристической индустрии остался на уровне каменного века. Остается ждать когда кто нибудь убьется упав с пятиметровой вертикальной полки и может тогда сделают нормальную инфраструктуру для туристов.



Такой закат надо встречать в наивысшей точке





Далее были селения Гоор и Кахиб. Приятные места, хотя и обжитые. На руинах старого Гоора нас встретил местный старец, который проводит экскурсии по заброшенному селу. Он нас пригласил к столу, накрытому для приезжающих туристов. Поляна была накрыта душевная, печеньки, местные сладости, чай на травах... Стол шведский, ешь сколько хочешь, цена символическая 50 рублей с человека. Оплатили деду за десятерых, так он бежал за нами до машины с печеньками «на дорожку»...



Гоор









Кахиб







Дорога Заиб - Хунзах







Дорога Амишта - Харахи









Далее потихоньку поползли в сторону Чечни.

Заночевали в районе села Тандо, перед началом старого серпантина к озеру Казеной.